猫さんのしつけで「ケージに入れる」ことに、抵抗感を持つ飼い主さんは少なくありません。
一方で、新しい家に来た直後の不安、トイレの失敗、興奮しやすい時間帯の事故、来客や工事などの非日常が重なると、猫さんも飼い主さんも落ち着かない状況になりがちです。
実はケージは、猫さんを閉じ込めるための道具というより、安心して過ごせる「セーフティゾーン」として活用する考え方が主流です。
扉を開けた状態で設置し、寝床・食事・トイレなどを整え、猫さんが自分から入りたくなる環境を作ることで、環境適応やトイレ・爪とぎといった生活ルールの学習が進みやすいとされています。
この記事では、無理のないケージ活用の手順と、やってよいこと・避けたいことを整理して解説します。
ケージは「罰」ではなく安心を作る道具です
猫さんのしつけでケージに入れる方法は、新環境への適応と生活ルールの学習を助けるための「安全な居場所」として使うのが基本です。
ペット専門企業や専門家監修の情報でも、ケージは扉を開けて常設し、猫さんが落ち着ける空間として整えることが推奨されています（セーフティゾーンの考え方）[1][2][3][4]。
また、2026年時点の動向としては、迎え入れ初期に行動範囲を限定する「環境限定法」が一般的になり、最初の約10日間をケージ中心で過ごさせることをブリーダーさんが推奨するケースが増えているとされています[5][7]。
ただし、罰として無理に閉じ込める方法はストレス要因としてNGという警告も強まっており、ポジティブ強化（おやつなど）を軸に進めることが重視されています[5][7]。
猫さんがケージを受け入れやすい理由があります
猫さんは「安心できる狭い場所」を好む傾向があります
猫さんは、外敵から身を守りやすい場所や、見通しと逃げ道を確保できる場所を好む傾向があると言われています。
そのため、寝床・飲食・トイレが整い、静かで落ち着けるケージは、条件が合えば「避難所」として機能しやすいと考えられます。
重要なのは、ケージを「監禁の場」にしないことです。
扉を開けたまま設置し、猫さんが自発的に入れる状態を基本にすると、ケージへの警戒心が下がりやすいとされています[1][2][4]。
迎え入れ直後は「環境適応」が最優先課題になりやすいです
新しい家は、猫さんにとって匂い・音・人の動きがすべて未知です。
行動範囲が広すぎると、隠れ続けたり、パニック気味に走り回ったりして、結果として疲労や不安が強まる可能性があります。
そこで環境限定法として、迎え入れ初期はケージ（または一部屋）を拠点にし、少しずつ生活圏を広げる方法が支持されています[5][7]。
ブリーダーさんの実践として、初めの10日間をケージ中心にして慣らす提案が増えているとされます[5]。
トイレ・爪とぎの「成功体験」を作りやすいです
トイレの失敗や家具での爪とぎは、猫さんが「悪いことをしている」というより、環境が分かりにくいことが原因になっている場合があります。
ケージ内でトイレ位置を固定し、成功体験を積みやすくすることで、学習が進むとされています[2][3][9]。
爪とぎについても、置き場所と素材の相性が重要です。
一貫したルールで誘導し、猫さんが使いやすい爪とぎを用意することが鍵だとされています[1][4]。
「一時的に落ち着く場所」として事故を減らせます
来客、掃除機、工事音、飼い主さんの在宅ワークなど、猫さんが落ち着きにくい状況は日常的に起こります。
その際、ケージを安心できる避難場所として使えると、脱走・誤飲・転落などのリスクを下げられる可能性があります。
ルール違反や興奮が強い場面で、一時的にケージに入れて布をかけ、刺激を減らして落ち着かせる方法が紹介されています[3][5]。
ただし、後述のとおり「罰の閉じ込め」にならない運用が前提です。
猫さんのケージ慣れを進める具体的な方法
方法1：まずは「扉を開けた常設」から始めます
ケージに慣らす第一歩は、猫さんを入れることではなく、ケージを生活空間に自然に置くことです。
扉を開放し、猫さんが自分のタイミングで出入りできる状態にします[1][2][4]。
中には、猫さんの好きなタオル、匂いのついたブランケット、おもちゃを入れます。
さらに、ケージの近くや中でおやつを与えるなど、ポジティブ強化で「良いことが起きる場所」という印象を作る方法が推奨されています[5][7]。
- 飼い主さんの手で押し込まない
- 入ったら褒める、静かに見守る
- 毎日短時間から積み上げる
方法2：2〜3段タイプで「用途を分ける」配置にします
ケージは、食事・トイレ・寝床を同じ場所にまとめるより、段を使って分けた方が猫さんのストレスが少ないとされています。
2〜3段タイプを用い、上下移動できる構造にすることが推奨されています[1][2][3][4]。
基本のレイアウト例
- 1段目：トイレ（認識を促すため、初期はケージ内に固定）[2][3][9]
- 2段目：食事・水（トイレと距離を取る）[2][3]
- 3段目（または上段）：寝床・隠れ家（落ち着ける布類）[2][3]
臆病な猫さんの場合、ケージに布をかけて視界を遮ると安心しやすいとされています[6][7]。
ただし、通気や室温には配慮が必要です。
方法3：迎え入れ初日は「キャリーごとケージへ」が現実的です
迎え入れ初日は、猫さんが強い緊張状態になりやすいです。
そのため、キャリーから無理に引っ張り出すのではなく、キャリーごとケージに入れて落ち着くのを待つ方法が紹介されています[4][6]。
その後、猫さんが自分でキャリーから出て、ケージ内を探索し始めるのを見守ります。
この段階では「触れ合い」よりも、安心して休めることが優先されます。
方法4：最初の10日間は「ケージ中心」から段階的に広げます
環境限定法の考え方では、迎え入れ初期に行動範囲を絞り、徐々に外に出す時間を増やします[5][7]。
ブリーダーさんの推奨として、約10日間をケージ中心にする提案が増えているとされます[5]。
進め方の目安としては、猫さんが以下を安定してできるかで判断します。
- ケージ内のトイレを安定して使える
- 食欲と飲水が普段どおりに近づく
- 隠れ続けず、休息と探索のメリハリが出る
外に出す時間を増やす際も、猫さんが戻れるように扉は開けておくと、ケージが「帰れる場所」として機能しやすいと考えられます。
よくある悩み別の具体例と対処の考え方
具体例1：トイレを覚えてほしい場合は「最初はケージ限定」が有効です
トイレトレーニングでは、場所を分かりやすくすることが重要です。
そのため、迎え入れ直後はケージ内にトイレを設置し、まずはそこで成功体験を積ませる方法が紹介されています[2][3][9]。
成功したら静かに褒め、失敗しても叱らず、環境側を調整します。
猫さんが混乱しやすい要因として、トイレの数・位置・砂の種類・掃除頻度などが関係する可能性があります。
つまずきやすい点
- 寝床や食事の近くにトイレがある（配置の見直しが必要です）[2][3]
- 急に部屋全体へ解放する（まずはケージで安定が推奨されます）[5]
具体例2：家具で爪とぎする場合は「正しい場所へ連れて行き実演」が鍵です
爪とぎは本能的な行動です。
そのため、禁止よりも「ここでしてよい」を教える方が現実的です。
リサーチ情報では、爪とぎを教える際に、猫さんを爪とぎへ連れて行き、前足を使って実演する方法が成功の鍵として紹介されています[1][4]。
ケージ内やケージ周辺に爪とぎを設置し、生活動線上で使いやすくするのも有効と考えられます。
一貫したルールを家族内で共有し、爪とぎ場所を頻繁に変えないことも重要です[1][4]。
具体例3：興奮して噛む、走り回るときは「一時的なクールダウン」に使います
猫さんが興奮して噛みつく、走り回って危ない場所に行くなどの場合、刺激を減らして落ち着ける環境が必要です。
ルール違反時に一時的にケージへ入れ、布をかけて落ち着かせる方法が紹介されています[3][5]。
ただし、ここで重要なのは、猫さんが「罰として閉じ込められた」と学習しない運用です。
長時間の隔離や怒鳴る対応は避け、短時間でクールダウンできたら、落ち着いた行動を褒める流れにします。
噛み癖は「代替行動」を用意します
噛み癖がある場合、手で遊ばせるよりも、おもちゃに噛む対象を置き換える方法が推奨されています[6][8][10]。
猫さんのエネルギーが高い時間帯に、狩猟遊びに近い遊びを取り入れると、行動が落ち着く可能性があります。
具体例4：人間の食事中や家事中に困る場合は「生活リズムの学習」に使えます
食卓への飛び乗り、調理中のキッチン侵入、洗濯物へのいたずらなど、生活の中で危険が伴う場面もあります。
このようなとき、ケージを一時的に活用し、猫さんが安全に過ごせる場所を確保する方法が紹介されています[3][5]。
ケージに入るタイミングが毎日バラバラだと、猫さんが不安定になる可能性があります。
「この時間は休む」というリズムを作る意識が、結果的に落ち着きにつながると考えられます。
具体例5：ケージを噛む場合は「素材と環境」を見直します
サークルや柵を噛む行動が見られる場合、ストレス、退屈、歯の違和感など複数の要因が考えられます。
対策として、素材の変更や、噛み防止スプレーの活用が紹介されています[2][3][10]。
同時に、遊び時間の確保や隠れ家の追加など、環境全体の調整も検討するとよいでしょう。
避けたい運用と、やむを得ないときの配慮
「罰として閉じ込める」はストレスにつながりやすいです
2026年時点の動向として、無理やり閉じ込める行為はストレス原因としてNGという警告が強まっており、ポジティブ強化が重視されています[5][7]。
猫さんは「なぜ叱られたか」を人間の意図どおりに理解しにくい場合があるため、恐怖だけが残る可能性があります。
ケージはあくまで安心できる場所として保つ方が、長期的には飼い主さんの管理もしやすくなると考えられます。
臆病な猫さんは「視界を遮る」と落ち着く場合があります
臆病な猫さんは、周囲が見えすぎると緊張が続く可能性があります。
その場合、布をかけて落ち着かせる方法が紹介されています[6][7]。
ただし、通気性の確保、室温上昇、飲水のしやすさには配慮が必要です。
体調不良が疑われるときは、しつけより受診相談が優先です
食欲低下、下痢、嘔吐、排尿の異常、極端に元気がないなどが見られる場合、環境ストレスだけでなく病気の可能性もあります。
ケージで安静にさせつつ、早めに動物病院へ相談することが望ましいです。
猫さんが「入りたくなる」ケージ選びのポイント
ケージをしつけに活用するなら、猫さんの行動特性に合った仕様が重要です。
リサーチ情報では、食事・トイレ・寝床を揃えやすい2〜3段タイプが推奨され、安心して過ごせる空間づくりが重視されています[1][2][3][4]。
選び方の目安
- 多段で上下移動できる（落ち着く場所を選べます）[2][3]
- 寝床にできる隠れ家要素がある（布やボックスで代用も可能です）[2][3]
- トイレを置ける十分な奥行きがある[2][3][9]
「広ければ良い」とは限らず、猫さんが落ち着ける密度で整えることが大切だと考えられます。
まとめ：ケージはしつけの近道ではなく、安心の土台です
猫さんのしつけでケージに入れる方法は、新環境への適応と生活ルール（トイレ・爪とぎなど）の学習を助けるための「セーフティゾーン」として活用するのが基本です[1][2][3][4]。
2026年時点では、迎え入れ初期に行動範囲を限定する環境限定法が主流で、最初の約10日間をケージ中心で進める提案も増えています[5][7]。
一方で、罰として無理やり閉じ込める運用はストレス要因として避けるべきであり、ポジティブ強化（おやつなど）を軸に、猫さんが自発的に入れる環境を整えることが重視されています[5][7]。
ケージ内は、トイレ（下段）と食事・寝床（上段）を分け、多段構造で快適性を高めるとよいとされています[2][3][9]。
今日からできる小さな一歩を積み重ねます
猫さんがケージを嫌がると、飼い主さんは「自分のやり方が間違っているのでは」と不安になるかもしれません。
ただ、ケージ慣れは一度で完成するものではなく、環境と経験の積み重ねで進むことが多いと考えられます。
まずは扉を開けたまま常設し、好きなタオルや寝床を入れ、猫さんが入ったら静かに褒めるところから始めてみてください。
ケージを「安心できる場所」として守ることができれば、トイレの安定、事故予防、通院や災害時の避難にもつながりやすくなります。
猫さんのペースを尊重しながら、無理のない範囲で整えていくことが大切です。
